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【精华】 欢迎成为Gunpla Builder!高达模型新手指南-制作问题答疑贴 [复制链接] [加入收藏]

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只看该作者  [楼主]1  发表于: 2012-06-01 22:55:07
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前言:
首先恭贺AC开通高达模型专区,作为一个成长中的新区,私以为这里有必要有一个面向新手的指导帖,于是在下斗胆将早些时候发在另外一个论坛的帖子搬运至此,既然是新手帖,自然是写给新手看的,老鸟们麻烦就嘴下留情了。-。-

由于在下水平有限,本帖的相关文字资料图片等大多来自于相关书籍或者互联网,在此先表示感谢。


一,高达模型的种类

经常有看到新手在问,什么样的模型适合新手啊,或者有时候看到新手一上来就说“我要买PG”什么的,对于如何选购适合自己的模型,我们不妨先来认识一下高达模型的种类。
高达模型大致上来说分为以下几类:PG,MG,HG,FG,SD等等,在每款高达模型的盒子上都有明确的标识,因此在购买时要认准想要购买的型号。

另外请大家务必收藏此网站---[ http://www.dalong.net ]
别被韩文网站吓到了(可以切换英文显示),你需要看的只是图片,此网站收录了目前几乎所有款式的模型的测评,从发售日期,售价,板件图,说明书,素组成品,可动性测试等等应有尽有。
作者故意留下水口的痕迹便于大家观察水口的位置,并且以其著名的“大龙线”勾线方式,让大家能够更清楚的看到零件线槽的走向。

鉴于有些新手在实体店容易被JS宰,购买前不妨先上淘宝查询一下行情,目前来说淘宝上的价格基本是在6算多一点点,几算就是日元价格乘以0.06。

1.PG:PERFECTGRADE,比例为1/60


顾名思义,这是目前高达模型中的最高等级,拥有着最大的体积,最复杂的结构,最细致的分件,最多的零件数以及最昂贵的价格,制作难度相对而言比较高,平均价格在1000元上下,入手时须慎重考虑。
顺带一提,由于PG基本上是每年才出一款(也有例外,比如去年就没有),并且本着每一款PG都是在BANDAI要运用新技术时才会开模的理念,因此猜测每一年的PG会是什么一直是众模友津津乐道的话题。



2.MG:MASTERGRADE,比例为1/100


完整的骨架内构,较大的比例,细致的分色,超强的可动,略为适中的价格等等优点,使得MG应该算是目前最受大众欢迎的一款产品,平均价格在200-300左右。



3.HG:HIGHGRADE,比例为1/144


低廉的价格,组装简便,高性价比使得HG成为新手起步的不二之选,即使做坏了也不会心疼(笑),拥有着目前品种最为丰富的产品线,这是HG相对于PG,MG都无法比拟的绝对优势!因为价格低廉,也是专业人士进行各种改造,量产时的最爱。
缺点:没有骨架,分色不够细致,一些细节需要补色。
平均价格在100元左右,该系列比较推荐的是HGUC,OO系。



这里再介绍一种很特殊的产品:TV100。

这种产品没有明确的等级划分。通俗的说来,就是从热门的TV高达动画中选出一些热门机体,用1/100的比例所生产的HG级别的模型, 150-200元左右,性价比不高,一般不推荐购买。





这是和TV100一个类型的,不过做成了1/60的比例。千万别因为这1/60的比例就被JS忽悠成PG了。

产品比较少,基本上一个高达动画就出那么一两款,比如SEED的强袭,SEED-D的强袭自由,OO的EXIA。

TV100和TV60按理说其实都算是HG。


4.RG:REALGRADE,比例为1/144


市场上的新贵,BANDAI对这款产品投入了极大的心血与极高的重视,从发售RG时会占用当月MG发售名额这一点就可见一斑。
拥有PG级别的细节和超精密的分件,身为144比例却有着完整的骨架,媲美PG的可动,仅需勾线,不用任何补色即可达到媲美涂装的效果,仅售150左右的良心价格,超高的性价比,其优秀程度无需多言。

当然这细碎的零件导致的制作难度也不小,就算是老手,网上各种丢件断件的悲剧事件也是层出不穷,新手购买前需谨慎考虑。



5.FG:FIRSTGRADE,比例为1/144
这个就不多介绍了,面向小盆友的东西,也就几十块,用来给小盆友传教或是当礼物还不错。最近又有一款类似产品EG(ENTER GRADE)发售了,性质和FG差不多,也不多做介绍了。

6.SD系,也被称作BB战士


虽然有些喜欢正常比例的玩家对BB战士不感冒,但是BB战士因为其可爱的Q版造型还是吸引了不少爱好者。(适合送给妹子做礼物)

不输HG的产品数量,比HG更低廉的价格,比HG更地狱的分色(优点还是缺点?),由于SD大头身比例,BB的零件通常都是大块大块的,因此BB战士非常适合用来练习笔涂。
该产品还有一个比较有名的系列就是BB三国。

平均价格40-50左右。

[ 此帖被holyorder在2012-06-01 22:56重新编辑 ]
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二,模型常用工具介绍

看了前面的介绍,想必各位新手对于自己想买哪一种类的模型已心中有数了吧?所谓工欲善其事,必先利其器,接下来介绍一些面向新手的模型制作常用工具。


1.切割工具:模型制作的第一步是将模型零件完整无损的切割下来。


塑胶模型专用剪钳

用来剪塑胶模型零件的工具。前端薄而平整。绝对不能省钱不买的。
另外,一些美工剪刀和指甲钳,由于刀锋不够锋利,容易破坏部件,刀头也不利与从模板上剪下零件,千万不要使用。
在价格上,进口和国产的差别很大,国产的一般情况下不推荐购买,有能力的建议购买田宫金牌剪。


笔刀


制作模型时使用频率最高的工具之一,主要用于比较精密的工作,如:切割贴纸、切削水口和薄的胶板、雕刻、调整造型等等。
优点是刀刃非常锋利,但相对的刀刃也很容易折断或变钝,所以工作途中需要经常更换刀片。
由于笔刀无法像美工刀那样伸缩,在不使用时必须套上盖子,才能确保安全。再者,笔刀非常锋利,在使用时千万不要将刀刃对着自己或是手指所在的方向,以免割伤。



切割垫板


如果不想破坏你的桌子,就快去买一块吧。有小中大不同型号,万一油漆翻了,还能避免弄脏桌面。另外,有了一块板放在桌上,会显得比较专业。:)


2.打磨工具:模型制作的第二步是将切割下来的模型零件作精细打磨和修整。


锉刀


锉刀能够处理部件上的边缘或结合面。市面上的三件套:平锉,圆锉,半圆锉基本上就够用了。还有专门的金属锉刀,不过在目前中还用不到。
使用锉刀要千万小心,因为用力过猛旧会损坏部件,所以要轻轻的锉,一点点达到你期望的目标。
使用的原则是单向运动,推的时候要用力,向后拉则不必施力。



砂纸


处理水口,消除分模线,无缝处理等等工序中,砂纸是必不可少的,通常制作高达模型使用的是水砂纸,也就是可以沾水使用,利用水带走打磨中产生的碎屑。
水砂纸是分不同的型号的,比如400600800等,号码越大,表明质地越细,一般先用400600的先在零件表面粗打磨,在用800-1500分别细打磨。


3.粘合工具:高达模型制作原则上是不需要用到粘合剂的,请谨慎使用。


瞬间胶


能够在极短的时间粘合。


塑胶模型专用胶水


郡氏和田宫的都有,它能利用融化塑料的方式粘合部件,粘性较瞬间胶强,但干的时间也相对长。
高达模型原则上是不需要胶水的,但是当你需要要进行喷涂的时候,胶水就有举足轻重的重要性了。


4.上色工具:涂装是模型制作的乐趣所在,做到这一步,才能摆脱初级制作者的行列成为高手。(因为面向的是新手,喷涂类工具暂不介绍)


高达马克笔 (涂装用)


改良过去的水性涂料,使用酒精做溶剂制成的颜料笔,漆膜比水性漆更强,分为基本色,金属色,荧光色3大类,常用来补色或者处理水口,不太适合大面积涂色。
如果涂出界,有专门的消色笔可以消除(使用时建议先少量挤一些溶剂在棉签上再进行擦拭),也可等干燥后用牙签刮掉多余的部分。
另外不要贪图便宜去买什么几块钱的所谓油漆笔,这东西会腐蚀塑料的。


高达勾线笔(渗线笔)


分为油性和水性两种,用来强调零件表面刻线以营造模型质感的专用笔。模型勾线和未勾线的质感是截然不同的,新手必备!


油性笔,分为黑色,灰色,棕色三种。编号分别为GM01GM02GM03
笔尖极细且较硬,可顺着沟槽或刻线直接使用。可用高达马克笔专用消色笔消除,也可用橡皮擦擦掉。


水性笔,分为黑色,灰色两种。编号分别为GM20GM21

涂料为水性,笔头较软,可以深入凹线内部涂色,而涂出界的部分则可以用棉签直接轻易擦拭干净,简单易用。在处理那些比较深且比较细的刻线时尤其好使。做RGHG必备。


拟真质感(REAL TOUCH)马克笔


涂装后可略微擦拭,借此营造出晕染,深浅差异,以及色调变化的水性马克笔。
笔头部位均为尖头型,而且其两端各设有粗细2种笔头。要擦拭时则是用晕染笔(也就是REAL TOUCH专用消色笔)和棉签来进行。
旧化专用马克笔也属于REAL TOUCH,但是我没用过...


马克笔的色表如下,需要的可以自己看看






手涂的必备工具。一般使用的分三类:平笔,细笔(圆笔)和面相笔,由于高达模型比较精巧。所以在涂很多细小部位时,面相笔非常有用。


ZIPPO


渗线专用,用来稀释珐琅漆进行渗线(渗线技术后面介绍)


5:涂料


水性HOBBY COLOR (俗称郡氏水性漆)


可以用水稀释的压克力系涂料,不用特殊溶剂稀释就可以直接使用,适合手涂。
在干燥前可以直接用水洗笔。干后是防水的,但如果上色太薄的话,容易发生不均匀现象,而且附着力较差,容易剥落。气味比较淡,是最为环保的涂料,缺点是漆膜的强度不算很强。
颜色编号以H开头。


MR.COLOR (俗称郡氏油性漆)


使用有机溶剂来稀释使用的模型专用涂料,属于硝基系涂料,但不会象工业硝基系涂料那样会腐蚀模型。
干燥速度快,附着力强,耐久度高,且不会溶解于压克力系涂料或田宫珐琅系的涂料。是模型制作中最为常用的,不过不太适合手涂。
颜色编号以C开头。
也有同属硝基系的盖亚GAIA品牌可供选择。
稀释涂料时必须使用专用的硝基溶剂,以手涂来说,涂料与溶剂的比率为1:0~0.5,喷涂则要增加到1:1.5~2.1


田宫模型漆 水性压克力系涂料


与郡氏水性漆一样,附着力差,但成色很漂亮。


田宫模型漆 油性珐琅系涂料


油性漆,延展性和发色都很棒,也不容易产生笔纹,是最适合手涂用的模型漆。
此外渗透性也很好,所以常被拿来当做渗线用的涂料,性质与油画颜料类似,不过这是干燥时间最慢的模型漆,漆膜强度也是各种模型漆之中最弱的。
特别提醒,珐琅漆对塑料有着极强的渗透性,稍有不慎会使零件开裂,后面介绍渗线的时候会详细说明。


缓干剂(笔纹消除剂)


由于硝基系涂料在笔涂时,很容易产生笔纹,加入这种溶剂可以减缓干燥速度,让模型漆的延展性变好,进而减少笔纹。
但加入过量,会造成漆面光泽,失去消光的作用。同理,也预防高湿气环境下涂装上色造成的消光现象。


稀释剂


使用喷笔或手涂时,需要把瓶装的颜料用专用油漆稀释液稀释。
如希望产生光泽,可在稀释时加入笔纹消除剂。不要使用香蕉水来稀释,因为可能会造成腐蚀部件。
郡士和盖亚的可通用。


喷罐


现成的喷漆,多半为半光泽色。无光泽色较少,没有金属色和特殊色。不太建议使用。
不过喷罐中有3种最常用的透明漆:消光(つや消し),半消光(半光沢),光泽(光沢)
按性质可分为Mr.超级透明漆(油性)和水性TOP COAT两种。稍后会重点介绍。

6. 其它:模型做多了,相信各位一定会积累到很多经验,自己发现或发明一些比较实用的小道具。


镊子


在处理小部件或帖纸时很有作用。


牙签


处理一些小地方时可以起到作用。还能作为固定部件的作用。


夹子


涂装时可以避免直接用手拿的弊端,多准备一些不同大小的,以符合不同的部件。尤其是一头带长竹签的那种鳄鱼嘴夹子,得多准备点。


塑性泡沫板


用来固定完成喷涂的部件,买好家电,千万不要把防震固定的塑性泡模板扔了哦!

工具箱


综合工具箱 超市里有买。三层空间,很实用。再也不必为乱扔工具而找不到担心了。

[ 此帖被holyorder在2012-06-01 23:12重新编辑 ]
 
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三、如何正确组装高达模型


模型中包含了所有组装会用到的部件,此状态也被称为套件。将这些零件按照说明书内的步骤组装起来,则称为直接组装,即素组。现今的高达模型,基本上都采用不必粘合,只要将卡栓嵌入插槽中即可组装完成的免上胶卡栓式设计,大幅简化了组装步骤。

做模型的第一步就是从直接组装零件开始。什么怎样看说明书,怎样将零件组装起来这些最基本的东西我就不废话了。下面先重点介绍一下如何正确的剪下零件,因为这直接关系到后期水口的处理质量,看似简单,却有一些诀窍和值得留意之处。

在介绍之前先普及一个基本概念,模型的生产是通过向开好的钢模注入材料成型的,因此模型板件上的那些框框就称作流道,顾名思义材料液就是顺着这个流道流进模具里。而连接流道与模型零件的部分,就称作水口。


1.如何正确剪下零件

总的说来这个步骤是分为2个阶段。先是稍微保留一些水口的位置将零件从框架上给剪下来,接着再把零件边缘剩余的水口给工整地剪掉。

此处若是有水口残留所形成的凸起,那么不仅零件组装起来时会难以紧密并拢,完成后也会显得很难看。

将原本连接在框架上的零件剪下来时,水口会受压力影响而变白,因此在刚开始时要先从离零件边缘稍微有点距离,也就是略为保留一些水口的位置来把零件剪下,接着再把剩余的水口给修剪掉。

在剪之前一定要确认好水口的形状,思考一下该从哪个位置动剪,以及届时剪子的刀刃应该朝向哪边会比较好。

剪零件时,将剪刃较平的那一面朝向零件,注意观察水口的形状,当水口的横截面为上下较长的形状(即竖长方形)时,就要用刀刃立起来剪下。

原则就是要顺着水口剖面较薄的方向来剪。这样一来所需的力道会比较小,也能避免水口受到过多挤压发白的情况发生。
渣手绘就别吐槽了


同时这也是我一再推荐田宫金牌剪的原因。那些几十块的国产钳子都是把水口从两边给“挤”断的,而金牌剪是真真正正把水口给“切”断的。


2.水口的后期处理

把零件从框架上剪下来后,接着就要处理一下水口了。这时就不再使用钳子,而改用笔刀来慎重地切削。

首先将零件剪到仅剩些许水口,再以笔刀削掉剩余的水口。千万不要一刀把水口从底部直接切掉,而是要从水口顶部开始,遵从左一刀右一刀的原则,来回慢慢的把水口削平。


削好水口后接下来有2种选择:1、通过一些方法直接对水口进行修饰。2、打磨

修饰水口:
1、可以将笔刀刀刃垂直于削好的水口表面并进行刨刮,这是一种比较简单的处理方式,可以让水口处的光泽和周围一致。(不是很推荐,新手容易将表面刮坏)

2、用指甲来刮水口发白的部分



3、以涂装的方式进行修饰。常用的方法就是用颜色相近的马克笔来上色,让水口不再醒目。白化,电镀或已涂装的水口都可以用这个方法来处理。

TIPS:
前面介绍工具时有提到过REAL TOUCH拟真质感马克笔,比如粉红色用来涂高达脚掌红色零件的水口非常合适。
另外,骨架,枪等深色零件的水口,可以直接用灰色勾线笔来涂,然后用棉签擦几下就会有不错的处理效果。

打磨:
对于新手来说,处理水口的步骤的确可以只做到上面为止,但是你总不会当一辈子的新手对吧?
所以,打磨是一项基本的必修课,虽然这过程很痛苦,但是不能跳过。

因为篇幅原因,关于打磨本想直接使用网上的一个很详细教程帖子,无奈该网站在AC属于敏感词,有兴趣的自己上网络去搜吧...

打磨其实是一道很有学问的工序,限于篇幅,在这里也只能简单介绍了。


以这个零件为例,
这是在笔刀简单削过之后的状态,在这个零件上大家可以清楚的看到水口。


这时候以锉刀沿着平面的方向整体打磨,因为锉刀非常坚硬,所以很快就可以把整个平面统一了,水口已经基本消失。
但是还没有结束,因为这个时候表面仅仅由锉刀打磨过 非常粗糙,为了让塑料回复之前的质感,所以需要用到砂纸。


这是一个平面零件,所以需要在砂纸后面垫上塑料板打磨,否则会由于打磨力度的不平整而失去零件本身的尖锐角度,800号砂纸打磨完大概是这个状态。


用1200号砂纸打磨完之后,光泽度回来了。不过之前水口的地方颜色还是会比较深一点,这个是素组无法避免的。


个人心得:其实一般在笔刀削得比较好的情况下,可以直接按600,800,1200的顺序来打磨就可以了。

打磨后的痕迹也不用担心,有条件的可以买打磨膏,没条件的可以用牙膏,涂在上面用眼镜布使劲擦就行了,最后喷一层消光(后面详细介绍)就基本看不出来了。


3.零件组装时的要点--修件

高达模型虽然不需要用到胶水来组合,但是即使是BANDAI的模型,也会由于模具的老化等等原因,而造成卡栓与插槽的组合度有时候不会100%的刚刚好。
而国产的高高尤为严重,因此这里我们就要根据自己的需要,适度的调整零件的松紧程度。

如果需要装得松一点的几种方法:
1.将卡栓的外侧面用笔刀稍微削掉一些,让其剖面呈D字型,这样卡栓就变细了,与插槽之间的咬合力也会降低。

2.用笔刀刀刃垂直90度立于卡栓外侧表面,然后就这样把表层来回刮几圈,让卡栓变细。比方法1更安全一点,但是稍微有点耗时间,不过也更容易调整。做高达的关节,尤其是大腿和膝盖的时候会比较常用到。

3.将笔刀刀尖伸进插槽进行360度旋转,慢慢的将插槽内壁削薄,从而扩大插槽空间。更暴力的方法是把剪刀直接伸进去转(小时候玩BENDI模型常用这招-_-)

4.将卡栓的头子稍微剪短一点。更极端的做法是把卡栓整个剪掉,然后用胶水粘...

如果需要装得紧一点的几种方法:
1.最常用的方法,用502在卡栓外侧刷上几层,干燥后卡栓就会变厚变粗,这样就会咬合得比较紧了。

2.在卡栓上面用钳子轻轻的夹一下以留下钳痕,这样卡栓的边缘就会因为中间受到压力而形成凸起,增大横截面积。不过不太常用。


4.增强模型的质感--勾线

所谓勾线,就是在零件表面的刻线或凹处,涂上作为阴影的深色涂料,为一种用来强调纹路的涂装方法,由此来提升模型的立体感和精密感。

虽然一般来说勾线是在比较靠后的阶段才进行,但是零件处理完的水口因为之前塑料受到挤压的原因,表面或多或少会留下一些细小的裂纹,如果颜料渗进水口就会变得非常的脏,而且几乎不能弄干净,所以有些时候也可以考虑选择在板件状态下的时候或者处理水口之前就开始勾线。

勾线一般就使用郡士的极细油性勾线笔(
GM01GM02GM03),这也是最简单的方式,只要顺着沟槽划过去即可。

就算不小心画出界,稍后也能进行擦拭,因此不必紧张,擦拭的时候,使用棉签(可沾上少量马克笔消色笔颜料或硝基溶剂)抹过零件表面即可。
擦拭得太用力的话,可能会连同沟槽内的涂料一起擦到,这一点务必留意。
另外橡皮擦也是不错的选择。

勾线有个原则就是不要使用反差太大的颜色,这样会显得不太自然,比如白色本体建议使用灰色,颜色自然,也容易擦拭。黑色线条太粗且太重口(看看大龙吧),而棕色适合给黄色或红色零件勾线。

虽然勾线笔使用起来很方便,但偶尔也会遇到沟槽比笔头还细,无法伸入其中去描绘的情况。如果把笔头往沟槽里硬塞的话,笔头可是会被压坏的,所以千万别这么做。

因此,为了应对这种情况,这个时候就需要水性渗线笔登场了(GM20GM21),但是现在我比较喜欢使用REALTOUCH马克笔来勾线(也是水性的),如何选择就看你们自己了。


目前市面上还有一种几块钱的樱花勾线笔,新手买模型的时候一般会被JS推荐买这个。个人不建议使用,这玩意的颜料对塑料模型的附着力太差,虽然刚勾好的时候看上去不错,但是隔一段时间由于附着力低下和自身的挥发,勾好的线条会断成几节,非常难看。

如果没有勾线笔,可以考虑使用铅笔代替。


这里再介绍下渗线的方法,所谓渗线是利用稀释过的深色模型漆的毛细血管现象,让漆自行沿着凹线流动,而涂出界的部位同样需要擦拭干净。

渗线必须使用珐琅漆,原因之一是不会溶解底下原有的漆(因为高达模型喷涂用的漆都是硝基,二者不会相溶),再者珐琅漆稀释之后流动性极强,也方便擦拭。

具体方法我就偷懒直接引用网上的一篇教程了:
[ http://tieba.baidu.com/f?kz=465376223]
PS:除了珐琅漆以外,也可以用油画颜料代替,操作方法同上。

因为一些个人原因,我不太推荐新手使用渗线,因为珐琅漆对塑料的渗透性非常强大,大量使用的话,会侵蚀模型的塑料,导致零件裂开。

田宫的军模都是使用胶水来粘的,因此接口部位不会受力,而高达模型是使用卡栓式设计,所以零件之间的扣合力道比较大,一遭到侵蚀就会自动裂开了。

5.增强模型的质感--消光/光泽

所谓的消光/光泽,就是改变模型表面的平滑程度,通过喷涂透明漆的方式,来调整、改变其光泽表现,也就是缓和模型的塑料质感。

由于高达模型的成型色非常丰富且优秀,只要喷涂了透明漆,就能够营造出有如经过涂装的质感,此外,光泽的有无,能够大幅左右作品给人的印象。

而且透明漆能够统一模型表面的光泽,这样可以使得贴纸的透明白边和水口的打磨痕迹不再醒目,同时也可以起到保护漆的作用,比如减缓电镀件的氧化速度,保护喷涂漆面,贴纸等等。

透明漆喷罐同样分为水性和油性,如果勾线之后使用油性透明漆的话,线条会被溶掉然后晕染开来。

这是因为油性硝基漆溶解了底下的水性和油性涂料(包括马克笔)所致。所以一般建议在勾线后使用水性透明漆来操作。




左为油性,右为水性。(这是透明消光漆,半消光瓶身上的文字是半光沢,光油是光沢)

使用方法:
使用时,千万不可直接对着模型表面进行喷涂,而是要对着空旷处按压喷头后,用极快的速度横向晃过其表面,中间不可有任何停留。

接着改变模型的方向,分成多次来进行喷涂,直到整个模型表面都布满为止。
在组装完成的状态下喷涂,关节部分可能会被其他零件遮住而没有被涂到。因此若有必要的话,就得把零件拆开来分别进行喷涂,或是利用改变喷涂角度的方式,分多次来涂装完成。

具体可以根据自己的需要进行选择。


注意事项:
由于透明漆是无色透明的,因此会比较难以确认究竟喷涂到什么程度了。所以喷涂时要不时留意零件表面的状态。

尤其注意消光漆必须等到完全干燥之后才能看出效果。消光漆在干燥之前看起来是半光泽的,所以喷消光一不小心就会过量,然后你会发现模型的棱角或凹处会悲剧的发白。

但是消光漆在干燥前是不会变白的,因此千万不能急躁,一定要以少量多次的方式进行喷涂。

半消光漆同理。

而光泽漆只要零件表面稍微有点湿润了即可。

另外,喷透明漆的时候一定要注意周围的环境,千万不要在雨天等湿度较大的天气进行操作,使用前请充分摇晃喷罐。

在冬天等温度较低的环境下操作的时候,请预先将喷罐在温水中浸泡一下,千万不要加热或使用高温开水,防止喷罐受热膨胀爆炸。使用前注意清洁一下喷罐的喷口防止堵塞。

以上工作没做好,可会使透明漆发白的哦。不过发白了也不要紧,棉签沾上硝基溶剂,擦吧。千万不要把零件丢进溶剂里去泡,给泡溶了就哭去吧。


6.增强模型的质感--贴纸

贴纸我也偷下懒,直接使用网上的教程了:
[ http://tieba.baidu.com/f?kz=462721078]

关于水贴的使用,我再想补充一下。

使用水贴的话,建议购买蓝盖带背胶的水贴软化剂。

只要使用了软化剂,就能让水贴密合于零件表面的凹凸起伏之处了,这也是水贴的最大优势。

把水贴贴在涂了软化剂的地方(之前记得先用卫生纸把水贴底纸的水分吸干),贴上去之后用棉签稍微按压滚动,等水贴干燥后喷一层透明漆,这样水贴的白边几乎就看不见了。

注意!水贴软化剂绝对不可过量,如果过量会使水贴产生皱纹,一碰就会破损,而且一旦出现皱纹就算干燥了也不会消失,除了剥掉重贴之外别无他法。


使用水贴的时候建议购买一个咖啡加热垫,然后用调色皿装水放在上面。

在温水状态下,水贴泡个2、3秒就可以从底纸上剥落了。如果是冷水的话则会等很久,要是在冬天的话,等待时间会更长。

因为等待时间长,你会去频繁的尝试水贴是否能从底纸上剥落,这个过程会非常容易使水贴断裂,一定要注意。






离线 holyorder
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常见问题F&Q

切零件不小心把零件弄伤了
A:浅一点的伤痕用砂纸磨平就好,深一点的伤痕可以用瞬间胶来填补,因为瞬间胶是无色透明,滴一滴上去等干燥后再打磨平整吧。

零件或关节轴折断怎么办
A:用胶水粘合起来,再将溢胶处打磨平整即可恢复原状。关节轴可以在断裂处用手钻打桩,再插入铜线或胶棒固定,最后用胶水粘好打磨。

软胶(PC)零件被挤压变形怎么办
A:软胶零件在没对准的情况强行组装会受挤压变形,将变形部位用笔刀削掉就好。

胶水溢出到零件表面怎么办
A:等胶水干燥后用砂纸打磨平整(具体参考无缝教程,稍后介绍)

粘住的零件脱落了怎么办
A:先将已干燥的胶痕用笔刀刮掉再重新粘合

胶贴贴歪了怎么办
A:贴之前就要避免贴歪,最好是在严重贴歪之前就整个剥下来重贴。也可在贴之前就在零件表面滴一些水,这样容易调整位置。

转印贴(刮贴)老是贴坏怎么办
A:可以用透明胶固定住再贴

水贴干燥后翘边怎么办
A:重新涂点水即可,若是粘性下降,可以补一点水贴软化剂,然后喷保护漆。(胶贴翘边可用笔刀换上新刀片将翘起的白边切掉)

勾线出界的地方擦不干净时怎么办
A:如果零件本身没有涂装,可用棉签沾取马克笔消色笔颜料或是硝基漆溶剂进行擦拭。擦拭前建议先用卫生纸吸收一下棉签上的溶剂,如果太湿润的话容易擦花。

珐琅漆渗线为什么会让零件裂开
A:高达模型不使用胶水来粘合,因此零件内部的卡栓要负担各方的力道,一旦沾上了渗透力强的珐琅系溶剂,就可能使零件劣化破裂。新手渗线请慎重。

无法笔涂得均匀平整怎么办
A:在涂料中加入缓干剂再进行上色吧。

不小心在涂装/喷漆表面留下了指纹怎么办
A:等干燥之后用砂纸打磨平整。

喷消光漆零件变白了怎么办
A:消光漆在干燥之前也是有光泽的,如果因此而喷涂过量则会使消光剂沉淀发白。请遵循少量多次的原则进行喷涂。建议每喷涂一层稍微等干燥一下,观察下情况再喷第2层。发白也不用担心,用棉签沾硝基溶剂洗掉吧,千万不要把整个零件丢进溶剂里浸泡清洗。

零件遗失怎么办
A:说明书内的遗失零件申请表不适用于中国。如果丢零件了,上网去收别人的尸体吧。。。不过目前部分淘宝商店开通了日本补件服务,不过不算太便宜,周期也比较长。
 
离线 everzv
E-v ダイエットモードー オン 頑張るぞ!
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